圣安地列斯怎样打扮更好看：以哥德式浪漫打造雌雄同体衣装

曾听过一句话：「我的确害怕一个人走路，却更害怕与别人走上同样的路。」放眼时尚界，便能理解这就是Alexander McQueen、Martin Margiela、川久保玲和山本耀司等时装传奇用来开疆拓土的创新精神。

而与这些日本现象级设计师一样喜爱使用无彩色系的Ann Demeulemeester，亦可被视为热爱创作自由的代表──出身“Antwerp Six（安特卫普六君子）”的这位比利时才女，从1985年自创品牌后便始终坚持走在趋势的反面，以揉杂哥德与庞克风、雌雄同体风（androgynous）和波希米亚风的独特衣着，倾诉一位多愁善感诗人的台词，即便不少大牌曾与其接触、表达挖角意愿，Ann Demeulemeester也从未妥协，继续以不加入任何大集团的独立设计师身分闯荡时尚界，而她用色冷冽、却蕴藏强大艺术性的设计风格，也令她获得「暗黑诗人」、「忧郁诗人」等称号。

究竟这位以浪漫哥德重塑男女装风貌的创作者，是如何拾起她的作诗之笔的呢？

#1

由摇滚传奇Patti Smith 带来的启发，成为品牌永恒的创作核心

于1959年出生于比利时West Flanders，Ann Demeulemeester 从小便对艺术产生极大热情，在钻研人像绘画一段时日后，画中人物身上穿着的衣服也勾起她的兴趣，促使她于1977年前往Royal Academy of Fine Arts 就读服装设计，与Dries Van Noten、Walter van Beirendonck 等人成为同窗。

Ann Demeulemeester

Antwerp Six

如同所有曾热血追星的我们一样，Ann Demeulemeester心中也有一位征服了全世界的英雄，那便是摇滚传奇Patti Smith！在正式修读时尚前，Ann Demeulemeester曾在比利时一家唱片行，遇见了《Horses》专辑封面上那穿着白衬衫、毫不在意地披着黑色外套的Patti Smith，她深受这幅淡漠却迷人的中性形象吸引，开心地将专辑买回家，而Patti Smith也从此走进了她的生命──先是以偶像的形式带给她时装设计上的灵感启发，而在Patti Smith收到Ann Demeulemeester装着她为自己设计的衣服包裹后，两人渐渐成为深交。

Patti Smith

Ann Demeulemeester and Patti Smith

Ann Demeulemeester 也在日后秀台上，不断将Patti Smith 当年震撼她的酷劲形象重新演绎，诸如款式多元的白衬衫、长而飘逸的斜裁版型、揉合男女装元素的手法、渗入哥德语汇的解构细节和金属硬件….等等，皆为Ann Demeulemeester 立足时尚舞台的风格奠下稳健基础。

#2

「黑色一点也不悲伤，它是诗意的。」：以无彩色系写下一首首时尚诗歌

1985年，尚未毕业的Ann Demeulemeester 在摄影师丈夫Patrick Robyn 帮助下，创立自有品牌BVBA 32*，并于隔年跟着六君子其他成员前往伦敦办秀，收获不少好评，之后也成功拿下Gouden Spool竞赛奖项，接着在1992年进攻巴黎，于当地一家艺廊发表首场时装秀，以被媒体形容为「忧郁、阴暗」的独特设计打开国际知名度。

媒体会用这些感受较负面的言论形容Ann Demeulemeester 的创作，多半是因为她在系列中采用了大量的黑；对此她曾表示：

「黑色一点也不悲伤，明亮的色彩才真正让我感到压抑，他们太…. 空虚了。黑色是诗意的，你想像中的诗人是什么样子的？难道他们身上都穿着亮黄色的外套吗？我想不是吧。」

* 此公司名称后来成为由比利时投资人Anne Chapelle 主理的、控管Ann Demeulemeester 与Haider Ackermann 的母公司，而后这两家品牌在2013 年被分割开来独立营运。

与这仿佛被噤声的色盘同样引人注目的，还有Ann Demeulemeester 那烙上自我签名的特色剪裁，以及其卓越的单品堆叠能力，譬如有着夸张袖口的oversized 衬衫、融入爱德华时期男装剪裁的帅气女式套装，或是西装马甲、及地大衣和「短版长裤（cropped trousers）」的奇趣综合体，再再提点出Ann Demeulemeester 喜爱翻玩经典款式、解构衣装规则的实验性倾向，从中却仍可窥见讲求功能性的实用主义。

随着一季又一季的发表，Ann Demeulemeester 也加入了硬皮革、结构松软的正装、受日本文化启发的特色剪裁，以及被她视为「自由象征」的鸽子羽毛；同时，她也小心翼翼地在清一色的黑白中添入其他色彩，但即便是最明亮的橘红色，也能被Ann Demeulemeester 形塑出阴郁暗黑的意象。

#3

首位合并男女装走秀的设计师，亦将多元化精神带上秀台

早在Gucci在秀台上合并男女装之前，Ann Demeulemeester便在1996年成立男装线后达成此创举，透过中性的剪裁和轮廓抹除性别分野，并启用大量有着中性脸孔的模特，她感性地说：

「游走在这条特别细的（男女）界线上、研究自己能同时为这两种性别做些什么，并将他们从历史所强加的角色中解放出来，是一件很棒的事。」

此外，Ann Demeulemeester亦对时尚界普遍存在的年龄歧视嗤之以鼻，因此在2009春夏发表中安排了10位年纪稍大的绅士担纲模特，证明了年龄绝非被迫与时尚绝缘的借口，她曾表示这是一场打破「年轻与美丽」游戏规则的实验，目的是证明年老（old）与美丽（beautiful）这2组词汇，是完全可以被放在一块儿欣赏的。

#4

2020 秋冬系列：歌颂女性的狂野与顽强

就像「隐形的改革者」Martin Margiela最终离开了自己的品牌那样，Ann Demeulemeester也在2013年递出「辞呈」，她在一封通过电子邮件寄给媒体的手写信中说道：

「我始终坚持走自己的路，但当一个新时代即将来临，对我的个人生活和品牌造成改变，我觉得是时候分道扬镳了。」

在此之后，Ann Demeulemeester 将品牌交由Sébastien Meunier 掌舵至今，而这位曾与Martin Margiela 共事的法国设计师也不负众望，持续端出歌颂无彩魅力、中性形象和犀利暗黑情调的华美衣着。

于最新一季的秋冬系列中，Sébastien Meunier 则将属于动物的顽强天性和女性觉醒的力量注入创作中，作为向Robert Wilson 戏剧作品《The Unicorn》致敬之举，以金属裙撑、羽毛头饰、顺着有机廓型垂坠的布料操纵技术（fabric manipulation）和亦刚亦柔的剪裁表现，勾绘一幅幅神秘又叛逆的女子形象。

Ann Demeulemeester 2020秋冬系列

而在离开品牌后，热爱创作的Ann Demeulemeester也没闲着，开始在比利时Kessel一个小镇里研究起陶瓷创作，并携手家饰品牌Serax创办人Axel Van Den Bossche，共同推出餐具系列和陶艺灯饰，加入她著名的黑白用色、羽毛元素和垂坠美学，以全新手法演绎这位暗黑诗人的抒情想像。

我想，在Ann Demeulemeester 眼里，当代女性都值得活得像她于秀台上描绘的形象那般自信潇洒，总是义无反顾地去感受生命，于逆境中展现顽强力量，亦在感性时刻流露温柔纤细──就像Patti Smith 启发我们的那样。